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Entrevista a Ernesto Naranjo: «Si el ritmo de la moda para, también lo hará el consumidor»

Ernesto Naranjo; el valor de lo atemporal

Graduado y Máster por Central Saint Martins, con una trayectoria internacional como miembro del equipo creativo de Balmain, Lane Crawfrod y Maison Margiela, y nombrado uno de los españoles más creativos en el mundo de los negocios por la revista Forbes, el diseñador Ernesto Naranjo nos habla acerca de su visión de la moda global y los nuevos desafíos que plantea la industria

TJ: ¿Qué perspectiva tienes de la moda global?

E: En un principio la moda iba por delante de los tiempos, dictaba las tendencias, hoy día es al revés, la moda va atrasada adaptándose a lo que el mundo está planteando. Personalmente abogo por la filosofía que promulga el diseñador Dries Van Noten quien sigue una misma línea creativa atemporal y prefiere ser llamado modisto por lo ácrono del concepto ya que ser diseñador adquiere unas connotaciones más ligadas a las tendencias y como consecuencia de ellas al fenómeno fast fashion.

TJ: Como diseñador ¿Apuestas por la moda artesanal como contracorriente a la tendencia actual de la moda rápida?

E: Soy firme defensor de la moda artesanal. Artesanal significa hacer una producción especial para la demanda que realmente se tiene, es una forma de vender y consumir lo que se necesita. Mi marca homónima se basa en un shop made to order. Así, evito recurrir a las rebajas con la consecuente pérdida del estatus y el lujo que le caracterizan. Por ello, intento mantener esa exclusividad en cada una de mis prendas. Al menos que la moda de autor tenga ese halo de distinción.

FUENTE: BEATRIZ MOLINA ROMERA

TJ: Desde tu experiencia en Casas de Moda como Balmain o Margiela ¿Qué podrías contarnos sobre su proceso de producción?

E: Creo que en el nivel en el que están deberían traducir la sostenibilidad de una manera más clara. Ni Balmain, ni Margiela son sostenibles. En comparación con la cantidad de clientes que compran Margiela, el high fashion sigue siendo igual de poco sostenibles que el fast fashion. Al final, la balanza de producción de uno y otro es la misma, se desecha la misma cantidad de producto en proporción de la cantidad de clientes que demandan cada marca.

TJ: ¿Qué le falta a España en cuestión empresarial y de tejido industrial para lograr un mayor dinamismo económico en el sector de la moda con el objetivo de logar el éxito entre los jóvenes creadores?

E: Internacionalmente existe mucho más apoyo al joven creador, en España el más importante es Who´s on Next de Vogue. Personalmente opino que el premio de éstos no debería ser solo económico sino quizás sería más útil ofrecer ayuda en cuestiones administrativas, de logística, ventas, etc. Es decir, que la institución que cede el capital sea responsable de su destino final, ya que cantidad de jóvenes diseñadores no han sabido cómo invertirlo, por lo que resulta crucial una guía sólida.

TJ: ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en este fenómeno?

E: Los medios de comunicación son la parte más decisoria, ya que configuran la agenda setting de la moda. Los medios son un puente entre el diseñador, el consumidor y el cliente. Ellos dictan que se va llevar en cada temporada. Es cierto que a día de hoy están tratando de abogar por la sostenibilidad cada vez en mayor grado pero actualmente se trata de un mero lavado de cara. El periodismo vive de la publicidad, esto es un hecho muy determinante.

TJ: En la última década se han multiplicado fashion weeks, pre- falls, colecciones capsulas… ¿Crees que el fast fashion ha llegado para quedarse también en las casas de lujo?

E: Es cierto, originalmente las marcas lowcost lanzan una colección y a las dos semanas las retiran creando ansiedad al cliente para que consuma al momento. Sin embargo, en una tienda de lujo sabes que la prenda que te gusta estará ahí durante toda la temporada. Esto está cambiando, ahora el lujo está adaptando su modelo de negocio a los ritmos del fast fashion produciendo cada vez más colecciones capsulas, colaboraciones con artistas, pre-falls, cruceros, o/i -p/v… En definitiva, una diversificación de colecciones durante el año que hace que se parezcan en mayor grado a como funciona el fast fashion de las marcas lowcost.

Entrevista a Ernesto Naranjo
FUENTE: RTVE

TJ: ¿Afectan a estas casas de lujo el fenómeno lowcost también en su proceso creativo?

E: Afecta bastante, es irónico porque las casas de alta costura consultan e investigan en pinterest, al final en esta red social todos tenemos el mismo grupo de imágenes a las que poder acceder, muchas de ellas de marcas lowcost, lo que se convierte en una cadena de retroalimentación donde el creador se inspira de una copia de su propia creación. Un ejemplo claro es el de YveSaintLaurent que produce una ropa con un estilo muy similar al de Zara, solo se diferencia en la calidad de las prendas y de hecho no existe una distinción abismal entre ambas. Esto es porque Zara pretende hacer creer al consumidor que está entrando en una boutique a través de su localización estratégica, el marketing, la estética de sus tiendas, los edificios que tiene repartidos por todo el mundo en formas de flagships stores… Nada tiene que envidiarles a las grandes casas de moda que abogan por ser lo que son. Es una competencia enorme, la mayor.

TJ:¿Qué puede hacer la industria para transformar su modelo de negocio en prácticas más responsables? ¿Podemos hablar de moda sostenible o nos estaríamos refiriendo a una utopía?

E: La industria puede hacer lo que quiera. Su deber es el de educar a los consumidores dejando atrás la obsolescencia programada de las prendas para así reducir la producción. La moda debe educar al consumidor a través de la educación de si misma. Si el ritmo de la moda para también lo hará el del consumidor.

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